伦敦电 — 说到法国高级时装和宛若大片一般的巴黎时装秀，非全球奢侈品巨头之一的香奈儿（Chanel）莫属。不论是它那年至耄耋、不循常理的创意总监，还是女创始人时髦的风格，都是值得大书特书的传奇。
但是，五号香水、高级成衣系列以及大量配饰到底让它从全世界人的口袋里赚了多少钱，一直以来都属于头号机密。不过，这个秘密现在终于被揭开了。
周四这天，香奈儿做了一次巨大的转变。要知道，自志向远大的女演员、女裁缝、品牌创始人可可·香奈儿（Coco Chanel）1910 年在巴黎开设一家小小的女帽精品店以来，香奈儿迄今已有 108 年的历史，但发布年度财报却是尚属首次。同时，它还宣布了重组的计划，要对旗下所有公司进行集中管理。
根据财务数据显示，香奈儿在营收上也是全球奢侈品牌中的翘楚，不仅赶超 Gucci，还能比肩路易·威登（Louis Vuitton）。不仅销售额增长强劲，公司也在不断加大投资力度。
不过，这些公告还具备更重要的象征意义。在高端零售业竞争日益加剧、不断出现香奈儿可能会被收购的谣言之际，这家著名的法国时装公司表示，它将它的账簿公之于众，为的是展示它有实力、有决心去解决遇到的任何问题。
在一次电话采访中，香奈儿的首席财务官菲利普·布隆迪奥（Philippe Blondiaux）说道：“我们意识到，是时候亮出我们的真面目了。作为一家财务表现强劲的百亿美元级公司，再加上我们的手段和武器，我们完全能够独立自主。”
“我们发现，人们对我们有很多的猜测。由于他们不知道内情，得出的结论不是错的，就是会引人误解，”他补充道，“所以，是时候用我们的财务报表证明公司的实力了。”
周四发布的数据显示，2017 年香奈儿的总销售额是 96.2 亿美元，按不变汇率计算，同比增长 11%，这一增长主要是受亚太地区和欧洲销售额的推动。营业利润达 26.9 亿美元，净负债 1800 万美元，自由现金流为 16.3 亿美元。
据香奈儿公司透露，公司 2017 年在“品牌支持活动”方面的投资（如营销和广告费用、时装秀以及全球客户招待活动）开销是 14.6 亿美元。此类开销每年增长 15%，对此，布隆迪奥称，这反映了香奈儿在发展其奢侈品王国的同时，极有信心地加大了筹码。
香奈儿同时还宣布成立一家新的控股公司——香奈儿有限公司（Chanel Limited），总部设在伦敦。香奈儿想将旗下所有业务和两万名雇员集中到一处，以简化自 1950 年代以来就一直不变的法律和组织结构，而设立新公司正是其中的一项举措。本月，布隆迪奥已被任命为英国公司的总监。
香奈儿新发布的财务数据足可媲美路易·威登和 Gucci，后两家公司分别属于酩悦轩尼诗路易威登集团（LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton）和开云集团（Kering）。
本月，Gucci 称其 2017 年的销售额是 62 亿欧元，即 71 亿美元左右，并表示公司的长期目标是达到 100 亿欧元的销售额。虽然路易威登集团并没有披露具体某个品牌的销售额，但分析人士估计，它的年销售额在 80 亿至 100 亿欧元之间。
这些数据所强调的是，虽然竞争日益激烈，但香奈儿在全球奢侈品市场中占据着龙头地位。不论是新客户还是老主顾，她们对香奈儿印有“双 C”标志产品的渴求仍然让别的品牌欣羡不已。
布隆迪奥说：“我们想要告诉大家的是，我们为能在香奈儿工作，以及能在保有创意遗产、核心愿景的同时实现那么多的成就，感到非常自豪——不论是再过十年、五十年，还是几百年，这点都不会改变。”
尽管如此，这份年度财务报告的发布也正值法国奢侈品巨头不断更迭之时。
根据彭博亿万富豪指数（Bloomberg Billionaires Index），香奈儿的董事长阿兰·维德摩（Alain Wertheimer）和他的兄弟热拉尔·维德摩（Gérard）各自拥有一半香奈儿资产，总资产达到了 141 亿美元。这两兄弟即使去看香奈儿的时装秀，也很少坐前排，同时也很少接受媒体的采访，是时装界公认最沉默的亿万富翁。不过他俩一个 69 岁，一个 68 岁，目前还不清楚谁会是他们的继任者。
2016 年，因为和维德摩家族在香奈儿战略方向上的分歧，前首席执行官穆琳·琪凯特（Maureen Chiquet）遭到解雇。在一片利润减少、销售下滑的猜测声中，香奈儿的董事长暂时接替了她的职位，他的祖父皮埃尔·维德摩（Pierre Wertheimer）和兄弟保罗（Paul）在 1924 年共同创办了香奈儿香水公司（Société des Parfums Chanel），生产并销售香奈儿香水和美容产品。
维德摩令人称道的地方有两点：一是 35 年前雇佣卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）担任品牌的设计师，让一度停滞不前的品牌重新焕发活力；二是缔造出了一个以香水和化妆品销售为主导的奢侈品集团。在琪凯特离职之后，他重新出山，承担起了更多责任，以“确保公司的连续性”。他和领导团队的其他成员密切合作，制定出了确保能让集团拥有长远发展的计划。但计划的具体细节并未披露。
“我们的首席执行官身体很好，而且每五分钟就有一个新想法，”布隆迪奥表示，“我们暂时还没考虑谁会担当下一任首席执行官。”
同样，谁将取代拉格斐成为创意总监这个问题也遭到了断然回绝。这位招摇的德国设计师拒绝透露自己的年龄，但可以知道的是，他已有八十好几。之所以说他招摇，是因为他曾说过一些有争议的言论，如抨击默克尔和她的移民政策。
不过，那并不代表他要离开香奈儿。Céline 前创意总监菲比·费罗（Phoebe Philo）和她在 Céline 的继任者海蒂·斯里曼尼（Hedi Slimane）都曾被认为是他潜在的继任者。
行业还一直在猜测，到底谁会是香奈儿的新东家。
近几个月来，各种谣言甚嚣尘上。有谣言称，作为时装业最后几个私人品牌之一，香奈儿可能会被收购。
LVMH 总裁、亿万富翁伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）曾对爱马仕发起过一项旷日持久、但最终失败的争夺战。他一直觊觎着香奈儿，非常想将它收入囊中。目前，他旗下的品牌包括有路易·威登、克里斯汀·迪奥（Christian Dior）和 Fendi（拉格斐同时也是该品牌的创意总监）。
酝酿已久的收购企图是否导致香奈儿的企业战略发生了变化？布隆迪奥对此予以否认。他强调说：“我们不卖，这点绝不会变。”
他说，年度财报的目的在于，确保业内的观察员和顾客更好地认识到，香奈儿公司的业绩和投资状况非常骄人。
举个例子，去年推出的加布里埃尔香水（Gabrielle）提升了香水的业绩。要知道，2017 年是高端珠宝创销售记录的一年。虽然香奈儿并未披露不同部门和产品线的具体营收，但是在时装中，它的高级成衣和皮衣系列占据最大的销售份额。
“我们对自己的生意感到很满意，”布隆迪奥表示，“而且也很清楚我们下一步要达到怎样的目标。”
总而言之，领地已划，旌旗招展，奢侈品大战仍将继续。
来源：好奇心日报 日期：2018年6月23日